Découverte de l'Ecosse des Highlands - road-trip de 2 semaines

L'originalité de notre voyage vient peut-être aussi du mode de transport. Alors que nous ne sommes pas adeptes, ni des habitués du camping car, nous avons choisi ce mode pour deux principales raisons :
- nous partions pour un road trip qui devait faire le tour du pays sur 2 semaines, avec des étapes journalières assez longues parfois. Nous voulions faire étape et passer nos nuits en pleine nature pour en profiter au maximum, sans avoir à rechercher des hébergements chaque jour. Le camping car s'y prêtait bien.
- et surtout, nous sommes partis en août, et nous savions qu'il ne s'agissait pas forcément de la meilleure période pour la météo (assez pluvieuse à cette époque). Donc le fait d'avoir un toit en dur sur la tête et la possibilité de se chauffer le soir présentait un gros avantage.

CAMPING CAR EN ÉCOSSE

L'écosse n'est pas équipée en aires de service pour les camping-cars, ou très peu... Nous nous étions organisés pour séjourner dans un camping tous les 3-4 jours pour faire le plein d'eau et effectuer les vidanges. Par contre, certains camping-caristes nous ont dit qu'ils ont pu éviter de payer la nuit en camping en faisant le plein dans les toilettes publiques, stations essence ou dans les ports... Nous n'avons pas testé, nous avons joué la carte de la tranquillité en alternant étapes "nature" et nuits en camping pour gérer l'intendance du camper. A vous de voir.

D'autre part, l'abus du "No overnight" ne nous a pas réellement posé problème, notamment parce que nous avons fui pendant tout le voyage les zones trop touristiques. Nous recherchions la tranquillité en nous éloignant des routes fréquentées. Donc nous n'avons quasiment jamais eu de problèmes à trouver un endroit sympa où passer la nuit. Vous trouverez quelques idées d'étape pour la nuit dans notre récit.

Pensez à prendre une bouteille de gaz d'avance parce que vous n'en trouverez pas en écosse (les normes sont différentes). Le chauffage pourra vous être utile, même en été car les soirées peuvent être très fraîches, notamment dans les régions des Highlands.

Les prises électriques camping au standard européen sont les mêmes en écosse. Inutile d'acheter un adaptateur prises UK, il ne nous a pas servi.

CALAIS - MARTON (RUGBY) : 250 km

Un rapide calcul avant le départ nous a fait préférer la traversée ferry Calais Douvres plutôt que la longue et coûteuse traversée Zeebrughe - Rosyth, qui nous aurait conduits directement en Ecosse.

Pour le côté pratique de la chose, nous louerons le camping car à Gravelines, près de Calais. Après un briefing d'une petite heure (indispensable aux novices que nous sommes...), les affaires sont chargées dans le camping car et nous voilà partis pour deux semaines de découverte!

Nous prenons très vite en main le camion... seulement calé deux fois sur le parking du loueur... ce sera les premiers d'une longue série! Surtout le 1er jour, mais c'est la "prise en main" comme dirait mon chéri...

Le ferry Calais-Douvres de 18h30 est annoncé avec 30 minutes de retard. Cela nous laissera le temps de nous familiariser avec notre "maison de vacances" et de ranger les affaires...

Traversée d'une heure environ sans grand intérêt, à part une belle vue sur les caps Blanc Nez et Gris Nez à la sortie de la rade de Calais. A 20h, nous apercevons les côtes anglaises, nous sommes accueillis par la pluie...

Premiers pas sur les routes anglaises. "Keep your left!" comme ne manquent pas de nous rappeler les panneaux à la sortie du port ferry. Nous empruntons la M20 vers Londres. C'est là que les ennuis commencent... Bouchons... Travaux... Pluie continue... Nous avions prévu de parcourir au moins 250km avant notre 1er arrêt pour la nuit... cela s'annonce difficile!

Au tunnel payant de Dartford qui permet de traverser la Tamise à l'est de Londres, les bons touristes prévoyants que nous sommes n'avaient pas un penny pour s'acquitter des 1,50£ du péage... Le caissier, compatissant (ou désabusé?) nous offre le passage en échange d'une pièce de 2€ (c'est-à-dire tout ce que nous avions en poche...). Prévoyants les touristes, je vous dis!

La pluie s'est enfin arrêtée mais toujours des travaux... bouchons... on n'avance pas! A 22h30, nous avons parcouru 130km... mais mon voisin déborde de patience : on ne va pas s'arrêter maintenant, on continue!

Travaux... bouchons... à 1h du matin nous approchons de la bifurcation M1/M6 entre Northampton et Coventry. Adresse du camping de Rugby rentrée dans le GPS, nous suivons ses indications pour finalement nous retrouver coincés au fond d'une impasse en sens unique au milieu d'une banlieue résidentielle... Il est vrai qu'il y avait deux villes précisées dans l'adresse... le camping se situait à Marton, et pas à Rugby, qui doit être une sorte de chef lieu de canton... Pas grave, on le saura pour la prochaine fois, et on ne se démonte pas. 100 mètres de marche arrière avec le camion pour remonter l'impasse car impossible de faire demi-tour et on reprend la route vers Marton cette fois.

La fatigue commence à se faire sentir... quelques incursions sur la voie de droite... heureusement rapidement corrigées! Keep your left! Nous atteignons enfin le Lairhillock Touring Caravan Park à 1h30. Petit camping tout simple, au calme, avec tout le nécessaire pour les camping-cars. Propriétaires accueillants et serviables. Mais nuit un peu chère (15€). Eh oui, nous n'avons toujours pas de livres sur nous... mais bonne résolution du jour : on s'arrêtera à la 1ère aire de service pour retirer du cash!

MARTON (RUGBY) - STIRLING : 610km

Nous quittons le camping à 10h et reprenons la direction du Nord. A nous l'écosse! Nous faisons route sans difficultés vers le Nord par la M6.

Nous traversons la magnifique région des Lacs (Lake District). Paysages bucoliques entre Kendal et Penrith à la traversée des Cumbrian Mountains. Paysages vallonnés et verdoyants sillonnés de murets de pierre qui délimitent des enclos où paissent paisiblement moutons, vaches et chevaux... Nous décidons de profiter un peu plus du charme de la région en nous arrêtant pour une rapide pause déjeuner sur un chemin dans les environs du lac Ullswater et de Pooley Bridge.

Vers 15h, nous reprenons la route pour l'Ecosse. Notre première étape sera Stirling, le centre historique de l'écosse, située au nord de Glasgow et Edimburg, et bien desservie par les voies rapides.

Promenade dans la vieille ville de Stirling. Le Back Walk nous emmène au château après une petite grimpette. Charme intemporel du cimetière qui surplombe le château, avec ses vieilles pierres tombales disséminées sur une belle pelouse verte bien entretenue... Dans le quartier médiéval, découverte de la "Church of the Holy Rude", Cowane's Hospital, Old Town Jail...

Le soir, nous mangeons dans un pub de la ville, le Drouthy Neebors. Au menu, des spécialités : fish and chips et haggis (traditionnelle panse de brebis farcie d'abats de mouton, oignons, céréales et épices) servi avec sa purée de navet et galettes d'avoine. Arrosé de bière et de cidre. Pas mauvais!

Nous trouvons un petit parking sur la route qui longe les monts Ochils, à quelques centaines de mètres du camping Witches Craig Caravan pour y passer la nuit, à seulement quelques kilomètres de Stirling. Nous y retournerons demain pour visiter le château.

STIRLING - STRONACHLACHAR (loch KATRINE) : 150km

Matinée consacrée à la visite du château de Stirling. Puis direction Dunblane, pour admirer sa cathédrale, et Doune pour son château.

Nous prenons alors la route pour le loch Katrine dans les Trossachs. La pluie a malheureusement commencé à tomber. Nous nous contenterons alors de longer à pied sur une centaine de mètres la rive nord du loch. Le bateau vapeur Sir Walter Scott qui permet de découvrir le loch sur toute sa longueur est à quai. Nous faisons connaissance avec nos premiers midges, ces minuscules moucherons particulièrement voraces qui se déplacent en formation serrée et qui infestent les rives des lochs dès le début de l'été. Mais ceux-ci n'étaient pas trop agressifs!

Ensuite direction le Sud vers Aberfoyle. Nous profitons en chemin des paysages verdoyants, boisés et vallonnés des Trossachs. Toujours un loch aux eaux bleu sombre à admirer au détour d'un virage. Très belles résidences également le long de la route.

A Aberfoyle, nous prenons la direction de Stronachlachan par la B829. La route étroite et sinueuse longe les lochs Ard, Chon et Arklet. Coup de coeur pour les magnifiques vues qu'offrent ce dernier sur la route qui mène de Stronachlachan à Inversnaid. Juste après Inversnaid nous découvrons la rive du loch Lomond. Nous arrivons à la fin de la route. Le parking du loch Lomond n'autorise pas le camping, donc nous sommes contraints de rebrousser chemin. Nous retournons sur le parking de Stronachlachan sur la rive sud du loch Katrine. Pas d'interdiction et pas un chat à cette heure. C'est confortablement installés face au loch que nous passerons la soirée et la nuit. Simplement dérangés par le bruit de la pluie qui ne s'est pas arrêtée depuis cet après-midi... Espérons qu'elle aura cessé demain et que ce sera enfin sous le soleil que nous admirerons la beauté de ces lochs...

STRONACHLACHAR (loch KATRINE) - OBAN : 245km

Au petit matin, la pluie ne s'était toujours pas arrêtée, l'horizon malheureusement toujours bouché...

Nous reprenons la route vers Aberfoyle, puis direction l'Ouest vers le loch Lomond Regional Park par la A811. A Balloch, à l'extrémité Sud du loch Lomond, concentration de touristes, immenses parkings aux périphéries de la ville... surexploitation du site! Cela ne donne pas forcément envie de s'y attarder. De toute façon, nous n'en avons pas le temps.

Nous longeons la côte Ouest du Loch Lomond vers le Nord. Rapide détour par Luss, charmant village résidentiel installé sur les bords du lac, aux maisons fleuries toute mignonettes. A Tarbet, nous quittons le loch Lomond pour prendre la direction de l'Argyll à l'Ouest par la A83. La route longe sur 35 miles les rives du loch Fyne. Magnifiques paysages sans cesse renouvelés aux détours des virages.

Premier arrêt dans la ville d'Inveraray. Port charmant aux maisons blanchies à la chaux. Jolies vues sur le loch Fyne sous un ciel toujours menaçant. Sur le front de mer est ancré un petit 3-mâts en bois qui contribue à la beauté du tableau. Petit détour par le château, de style néogothique, mais nous n'en ferons pas la visite. Nous rencontrons à Inveraray notre premier joueur de cornemuse, pauvre bonhomme réduit à jouer de ce noble instrument sur le parking tristounet des bus de touristes...

A Lochgilphead, nous décidons de laisser de côté la découverte de la péninsule de Knapdale car il est déjà tard et nous devons être à Oban pour la nuit.

Direction l'ouest de l'Argyll en longeant le canal de Crinan par la B841. Paysage insolite de voiliers traversant la campagne écossaise pour relier le détroit de Jura au loch Fyne. Avec ses 15 écluses, le canal permet aux bateaux d'éviter de contourner le Mull of Kintyre. Arrêt pour prendre quelques photos dans le hameau de Crinan, en bout de canal, où les bateaux se bousculent dans le bassin de retenue en attendant leur tour. Petit port avec beaucoup de charme!

Nous revenons sur nos pas pour remonter vers le Nord, direction Oban. A Bellanoch, nous traversons un petit pont tournant sur une des écluses du canal de Crinan. Pont fragile et étroit normalement interdit aux plus de 3 tonnes... c'est juste mais ça passe! Cette route étroite (la B8025) qui monte vers le Nord traverse des prairies immenses où paissent moutons et vaches. Magnifiques paysages que ces collines aux couleurs vertes et jaunes, parsemées du rose des bruyères et d'une autre plante que l'on trouve partout depuis notre arrivée en écosse mais dont on ne connait pas le nom...

Cette étroite vallée possède aussi une des plus fortes concentrations de sites préhistoriques d’Écosse. Nous nous arrêtons à Templewood, à environ 1km au sud de Kilmartin pour admirer deux cercles de menhirs (des sites rituels). A Kilmartin, le cimetière comporte des croix celtiques du Xème siècle et de nombreuses pierres tombales médiévales gravées à l'effigie de chevaliers.

Un peu plus loin, arrêt à Carnasserie Castle. Une petite grimpette nous permet d'admirer les beaux restes de ce château du 16ème siècle. Magnifiques vues du haut de la tour sur la campagne alentour.

Nous reprenons la route vers Oban. Ce soir, ce sera nuit en camping pour "gérer l'intendance" du camping-car. Nous avons choisi de nous arrêter au Oban Caravan and Camping Park sur Gallanach Road, superbe camping installé sur une colline verdoyante surplombant le Sound of Kerrera à 4km au sud de la ville.

Il s'est arrêté de pleuvoir. Nous pouvons manger dehors et profiter du barbecue. Pour faire "local", nous avons acheté un "breakfast plate", assortiment de saucisses, viande hâchée, black pudding et galettes de pommes de terre. Cuit au barbecue, c'est moins gras, mais pas forcément très goûteux. Mais bon... ça se laisse manger!

OBAN - GLEN NEVIS : 203km

Réveil sous le soleil. C'est sous un beau ciel bleu que nous reprenons la route vers Fort William, notre étape de la journée.

Premier arrêt au Dunstaffnage Castle, château du 13ème siècle qui s'élève sur une éminence rocheuse face à l'entrée du loch Etive.

Un peu plus loin, arrêt près du pont de Connel pour admirer le phénomène naturel des "Falls of Lora". Ici, les eaux du loch Etive affrontent celles de la mer et forment de beaux courants et tourbillons d'écume. Impressionnant...

On avait normalement prévu un détour par le loch Awe et le Kilchurn Castle. Malheureusement, on a manqué la route et on s'en est rendu compte trop tard... Dommage... Ce sera pour une prochaine fois!

A Tyndrum, nous prenons la A82 vers le Nord pour découvrir la splendide vallée de Glen Coe, à l'extrémité ouest de la chaîne des Grampian Mountains. Après le village de Bridge of Orchy, nous commençons à découvrir de splendides paysages de carte postale, inoubliables! Montagnes et sommets herbeux ou rocheux disséminés sur une lande qui s'étend à perte de vue, battue par les vents. De petites étendues d'eau d'un bleu profond qui offrent un contraste de couleur avec le jaune de la lande, le gris de la rocaille et le vert sombre des sommets. Grandiose!

La région de Rannoch Moor est une zone superbe, sauvage et désolée. Sur la route, vue sur le Meall Bhuiridh (colline des Roaring Slags) qui culmine à 1108m et connue pour ses pistes de ski...

Nous quittons la A82 pour emprunter le Glen Etive, vallée glaciaire de 16km de long. De nouveau, splendides paysages de montagnes et ruisseaux s'écoulant des sommets. Endroit idéal pour la pause pique-nique du déjeuner. Le temps de construire quelques barrages dans la rivière en contrebas de la route, nous voilà repartis, direction le petit village de Glencoe. Au passage du défilé de Glencoe, la route descend doucement dans le fond de la vallée entre des parois rocheuses. Un arrêt sur un petit parking très fréquenté nous permet de prendre quelques photos des Three Sisters, un massif détaché du grand Bidean nam Bian.

Arrivés au village de Glencoe, pour rejoindre Fort William, nous faisons le choix d'emprunter l'itinéraire détourné qui fait le tour du loch Leven. Encore de jolies vues et paysages avec le loch en premier plan et les sommets de Glencoe en fond de tableau.

La A82 monte alors vers le Nord en longeant les rives du loch Linnhe. Nous arrivons bientôt à Fort William. Impressionnant défilé de Bed and Breakfast installés dans de jolies maisons résidentielles faisant face au loch. Quasiment toutes annoncent "No vacancies!". Fort William est tout de même la capitale du tourisme de plein air en Grande Bretagne et pâtit donc de ce statut de pôle hyper-touristique... Nous ne nous y arrêterons pas.

Une route sur la droite nous conduit au Glen Nevis en suivant la rive sud de la Nevis. Encore des paysages grandioses qui ont servi de décor à des films comme Highlander ou Braveheart. La route contourne le Ben Nevis, masse de granit de 1344m, la plus haute montagne de Grande Bretagne. Au bout de quelques kilomètres, la route étant interdite aux plus de 3 tonnes, nous laissons le camping car sur un parking de départ de randonnée (aux Lower Falls) et partons pour une petite promenade à pied sur cette route qui longe la base du Ben Nevis. Nous aurons l'occasion d'admirer un beau phénomène naturel grâce à une averse passagère : un splendide arc-en-ciel posé sur le flanc des montagnes!

Par contre, au retour, nous subissons une attaque de midges qui nous a obligés à trouver rapidement refuge dans le camping car. Combat à mains nues pour mon chéri, bougie à la citronelle et spray répulsif pour insectes comme armes pour moi, nous passerons la soirée à combattre cet envahisseur. Nous décidons de rester sur ce parking pour la nuit, le seul sur toute la longueur du Glen Nevis qui ne soit pas marqué "No overnight". On s'acquittera simplement des 2£ requis pour le parking à la journée.

GLEN NEVIS - ARDTOE (KENTRA BAY) : 202km

Réveillés de bonne heure par les randonneurs matinaux, nous quittons le Glen Nevis pour rejoindre Fort William. De là, direction l'ouest par la route des Îles (A830).

Pause à Glenfinnan pour découvrir une vue splendide sur le loch Shiel et surtout le long viaduc à 21 arches de 1901 rendu célèbre par une des scènes du film Harry Potter et la Chambre des Secrets. La voie ferrée "West Highland Railway" qui relie dans sa dernière partie Fort William à Mallaig passe par ce fameux viaduc. De l'autre côté de la route nous apercevons le Glenfinnan Monument construit en 1815 à la mémoire de ceux qui sont morts pour le prince Charles Edouard Stuart (Bonnie Prince Charlie) durant le soulèvement de 1745.

A Lochailort, nous bifurquons vers le sud par la A861 en direction de la péninsule d'Ardnamurchan, notre destination du jour. Cette pointe de terre isolée est restée sauvage. Une route étroite, bosselée et sinueuse vous emmène jusqu'à l'extrémité ouest de la péninsule. Passing place tous les 50 mètres, cattle ou deer grids pour empêcher les déplacements des animaux. Pas facile avec le camping car mais certainement pas à râter!

Nous faisons un premier arrêt au château de Tioram, auquel on accède par une petite route charmante mais étroite juste avant la ville d'Acharacle. Les ruines de ce château du 13ème siècle sont perchées sur une petite île accessible uniquement à marée basse. Beau paysage de carte postale!

Nous reprenons la "route principale" pour nous diriger vers Salen. Plus on avance, plus la nature devient grandiose et sauvage. Paysages de rêve sans cesse renouvelés au détour d'un virage : criques, îlots, petites rivières, ponts de pierre, douces prairies, plantes lacustres coiffées par le vent, forêts sombres de pins ou de chênes... et ces couleurs qui offrent un contraste magnifique : vert tendre ou profond, jaune doré, orange, bleu sombre... un écrin de rêve! et un paradis pour les moutons, présents partout même sur les routes, alors attention!

Passés les deux petits hameaux de Glenborrodale et Glenmore, le paysage devient de plus en plus désertique, nu et râpé. Nous poursuivons notre route, passons la petite ville de Kilchoan, d'où partent des ferries pour l'île de Mull. De Salen à Ardnamurchan Point, à l'extrémité ouest de la péninsule, il y a 32km à parcourir, et le trajet peut sembler long et difficile sur cette route étroite et tortueuse. Mais les paysages sont tellement grandioses qu'il est impossible de trouver le temps long!

Nous atteignons enfin Ardnamurchan Point, pointe coiffée d'un phare, extrême point occidental de la Grande Bretagne non insulaire. Vues spectaculaires sur l'Atlantique et sur les reliefs des îles de Skye, Rhum et Eigg.

Nous retournons sur nos pas et empruntons une petite route qui va nous mener à la plage de Sanna. Une des plus belles plages d'Ecosse. Sa situation isolée la rendrait presque idyllique! Sable blanc, eau transparente, rochers noirs, des reliefs verts et doux où paissent des moutons, qui encadrent les dunes... C'est les pieds dans l'eau, sous un réconfortant rayon de soleil et avec la seule compagnie des mouettes que nous jouissons de ce petit coin de paradis...

Le soir arrive malheureusement... Nous reprenons la route vers Acharacle et nous engageons sur une petite route qui va nous conduire à Ardtoe, sur Kentra Bay. Nous nous installons sur un petit parking privé situé face à la mer qui autorise l'overnight pour 3,50£. Nous profiterons d'un beau coucher de soleil sur l'océan pour terminer cette journée bien chargée.

ARDTOE (KENTRA BAY)- TORRIN (Île de SKYE) : 134km

C'est toujours sous le soleil que nous reprenons la route vers le Nord, direction Lochailort en traversant la région de Moidart. La route longe la baie de Arisaig et offre de jolies vues sur les côtes découpées de la péninsule ainsi que sur les îles de Rum, Eigg et Muck. On peut même apercevoir en toile de fond les sommets de l'île de Skye.

A Lochailort, nous rejoignons la route des îles que nous avons quitté hier et entamons la dernière partie qui va nous mener à Mallaig. La route longe le loch Ailort, monte vers la péninsule d'Ardnish, suit la vallée de Beasdale et traverse ensuite la péninsule d'Arisaig. A ce moment, la mer est en vue.

A Arisaig, nous bifurquons sur la "Alternative Coastal Road" plutôt que de suivre la A830. Cette route panoramique permet de profiter de vues imprenables sur le rivage rocheux échancré d'anses de sable qui s'étend d'Arisaig à Mallaig.

Pour la pause déjeuner, nous nous arrêtons en bordure des "Silver Sands of Morar", la plus belle plage de la région, qui s'est formée à l'endroit où le loch Morar se jette dans la mer. Cette plage est connue pour son sable blanc de silice. De nombreux campeurs y ont planté leur tente, quelques gamins ont le courage de se jeter à l'eau. Moi, je n'y ai trempé que les pieds... et c'est déjà vivifiant!

Après cette pause, nous reprenons la route pour rejoindre le port de Mallaig. Ce port de pêche est le terminal de la voie ferrée West Highland Railway (nous aurons le privilège d'apercevoir en gare le fameux train à vapeur) mais Mallaig est aussi le point de départ des ferries vers Skye et d'autres petites îles.

Nous achetons notre ticket pour la traversée vers Armadale sur l'île de Skye. Avec le camping car, il nous en coûtera 36,80£ pour l'aller simple sur le Caledonian Mac Brayne. La prochaine traversée disponible n'étant qu'à 18h, nous en profitons pour découvrir le port et surtout observer les phoques qui escortent les bateaux de pêcheurs ou se dorent au soleil dans la rade.

La traversée vers l'île de Skye est rapide : 30 minutes et nous voilà débarqués à Armadale. De là, direction Broadford où nous quittons la route principale pour emprunter la B8083 vers Elgol. Cette route permet de profiter de vues superbes sur les Cuillins, ces montagnes mythiques de l'île de Skye. La première partie de la route contourne les Red Cuillins (Bla Bheinn), au sommet arrondi et rouge-orangé, en traversant d'immenses prairies désertiques habitées uniquement par les moutons et les vaches...

Puis la route atteint Elgol et sa petite plage de galets du bout du monde. Du parking en contrebas, la vue sur les Black Cuillins est fantastique. Les Black Cuillins représentent un groupe de montagnes aux couleurs sombres en forme de fer à cheval entourant la dépression glaciaire du loch Coruisk. La roche plutonique se hérisse de plus de 20 pics pointus dépassant les 900m. Ce massif montagneux aux cimes hérissées et dentelées descend dans la mer, décrivant un paysage austère et majestueux.

Après cette pause photos, nous partons à la recherche d'un endroit où passer la nuit. Nous remontons la B8083 vers Broadford. Juste avant Torrin, au moment où on contourne le bras de mer qui rentre dans les terres, devant les sommets de Bla Bheinn (Red Cuillins), nous trouvons une place sympathique en bordure d'un plan d'eau et de prairies où paissent moutons et vaches. Nous nous y installons pour la nuit.

Le temps est splendide, quelle chance! Nous sortons le barbecue pour déguster de délicieuses côtelettes d'agneau grillées (achetées au supermarché dans l'après-midi). Mais au moment du dessert, une attaque féroce et en rangs serrés de midges nous oblige à nous réfugier en catastrophe dans le camping car et à bloquer toutes les issues pour se protéger de ce "terrible" monster...

TORRIN (île de SKYE) - BALMACARA : 273km

Lendemain matin, réveil sous la "tempête". Le vent souffle fort et s'engouffre entre les montagnes en provoquant des bourrasques qui secouent le camping car. La pluie est de la partie également. Une brume épaisse fait disparaître le sommet des montagnes qui nous entourent, changeant radicalement l'atmosphère du lieu et le paysage. C'est sous ce temps que nous quittons notre emplacement pour partir à la découverte de l'île de Skye.

Notre première destination est la péninsule de Waternish. Nous prenons donc la direction du Nord via Sligachan, par la A87 puis direction Dunvegan, pour découvrir la forteresse située sur une plate-forme rocheuse dominant le loch du même nom, mais aussi pour admirer les phoques que l'on peut apercevoir sur les petits îlots disséminés sur le loch à partir de la route qui mène à Claigan. Le site est éminemment touristique, beaucoup de monde pour la visite du château et de ses jardins (résidence des Mac Leod, le château conserve pieusement de célèbres souvenirs de famille) mais aussi nombreux touristes pour les excursions en bateau à la rencontre des phoques...

Après Dunvegan, la route suit la côte ouest de la péninsule de Waternish. Nous passons le charmant village de pêcheurs de Stein.

Puis au bout de la route, dans un magnifique site en haut des falaises, se dressent les ruines de l'église de Trumpan. Malheureusement, le vent et la pluie ne permettent pas de profiter des vues qu'offrent le site sur les très beaux paysages marins alentour. Tant pis!

Nous reprenons la route pour notre deuxième destination : la péninsule de Trotternish. Direction Portree par la A850 puis au niveau de Kensaleyre, nous bifurquons à gauche vers le village de Uig. Les routes sont "faciles" comparé à ce que nous avons pu rencontrer précédemment, tel que sur la péninsule d'Ardnamurchan, et donc les distances se parcourent assez rapidement.

Passé Uig, nous poussons jusqu'à l'extrémité nord de la péninsule et les ruines du Duntulm Castle. Cette ancienne forteresse des Mac Donald se dresse sur un rocher escarpé et on l'atteint en suivant à pied les chemins de moutons, le long de la falaise, sous un vent qui souffle toujours très fort. Mais la pluie s'est enfin arrêtée!

La route continue vers Staffin. Nous commençons à apercevoir une grande arête de bastions rocheux, on pourrait y voir les écailles de la queue d'un dragon... il s'agit du massif du Quiraing, malheureusement partiellement dissimulé par la brume ce jour!

Toujours plus loin, après Staffin, arrêt pour admirer le "Kilt Rock". Ce rocher est aisément identifiable grâce à ses belles colonnes basaltiques qui évoquent les plis d'un kilt. Un ruisseau chute directement dans la mer en une belle et droite cascade. Par ce grand vent, les barrières de protection deviennent musicales et leurs plaintes s'ajoutent au bruit sourd de la cascade. L'esplanade permet également de jouir d'un superbe panorama sur la côte est de Skye.

Encore plus au Sud, nous commençons à apercevoir le "Old Man of Storr", éperon rocheux qui se dresse sur le flanc nord-est d'une ligne de formes rocheuses découpées et déchiquetées, qui paraît-il, évoquent une tête de rhinocéros ou de dragon. Pour nous, ce sera plutôt une masse brumeuse d'où émerge l'aiguille du "Od Man of Storr". Un avantage à cela : les lignes de l'éperon se détachent à merveille sur le fond brumeux, idéal pour la photo!

Nous avons fait le tour de la péninsule de Trotternish. Arrêt à Portree pour quelques courses et pour admirer le petit port aux maisons couleur pastel. Mignon!

Nous reprenons alors la route pour rejoindre le continent par le Skye Bridge (gratuit) à Kyle of Lochalsh. Il s'agit du plus long pont cantilever d'Europe (travée principale de 238 mètres).

Nous nous arrêterons pour la nuit non loin de là, sur la route pour Eilean Donan Castle à Balmacara au Reraig Caravan and Camping Site. Nuit moins chère que la moyenne des campings que nous avons fait jusqu'ici et gardien très agréable et très serviable. Il parle quelques mots de français. Mais attention à ne pas abîmer ses pelouses bien entretenues : il y tient comme à la prunelle de ses yeux!

La pluie s'étant arrêtée, nous essayons de manger dehors, mais à nouveau, au crépuscule, les midges sont de la partie et nous obligent à terminer la soirée dans le camping-car. Moins voraces toutefois que ceux de l'île de Skye!

BALMACARA - ACHILTIBUIE : 271km

Le temps est couvert mais il ne pleut pas... Après une bonne douche, direction Eilean Donan Castle situé à Dornie à quelques miles du camping sur la A87. Ce château bénéficie d'un site insulaire idyllique (aujourd'hui accessible par un pont). Un site très photogénique! Le château est situé à la rencontre de trois lochs : les lochs Alsh, Long et Duich.

Après cette pause photos, nous débutons notre découverte du Ross Occidental par le loch Carron à Achmore. Notre circuit à travers le Wester Ross nous mènera aujourd'hui jusqu'à la péninsule d'Achiltibuie. Le littoral atlantique de l'ancien comté de Ross regroupe sans doute les plus remarquables sites naturels des Highlands. Grandioses paysages où la terre et la mer s'affrontent et s'harmonisent à la perfection. Rude beauté d'un relief sauvage et rocheux, splendeur de majestueuses montagnes, calme des lochs, isolement de criques ou de plages oubliées, charme des petits villages de pêcheurs... La région se découvre facilement en suivant la West Coastal Road vers le Nord.

Après avoir contourné le loch Carron, nous décidons à regret de laisser de côté la route qui mène à Applecross. Avec ses virages en épingle à cheveux et ses pentes à 25%, elle n'est pas conseillée aux véhicules lourds... Dommage parce qu'il paraît que le point de vue du Bealach-na Bo est splendide : panorama sur Skye, les lochs Kishorn, Carron et Alsh... Tant pis, nous nous rabattons donc sur l'"Alternative Low Level Route", tout aussi belle par ailleurs!

Cette route nous mène directement à Shieldaig, ruban de maisons blanches et basses qui épouse la courbe d'une baie pour former un charmant petit village.

Sur la route pour Torridon, vues sur les lochs Damh et Torridon, puis on atteint le Glen Torridon, vallée étroite à fond plat d'origine glaciaire. La route serpente entre ces majestueuses chaînes de montagnes avant d'atteindre Kinlochlewe et l'extrémité du loch Maree.

Ce loch magnifique symbolise la beauté rude et majestueuse de la côte ouest. Long de 20km, et large de 5, ce lac est coincé etre le Ben Slioch au Nord et l'épaulement du Beinn Eighe. Sa partie la plus large est parsemée d'îles.

C'est sur un des parkings situés en contrebas de la route que nous ferons notre pause déjeuner. Les pentes boisées surplombant le loch sont supposées abriter de nombreux cerfs rouges. Nous n'avons pas eu la chance d'en apercevoir malheureusement...

Nous continuons notre progression le long de la rive sud du loch Maree jusqu'à Gairloch, puis direction Poolewe. Un belvédère en bord de route offre une vue superbe sur le loch Maree, ses îlots boisés et ses majestueux flancs montagneux.

Un peu plus loin, un autre belvédère offre quant à lui une vue sur la superbe baie de Gruinard et son île tristement célèbre pour avoir été à partir de 1942 le théâtre d'expériences visant à développer des armes bactériologiques...

Un peu plus loin, la route suit la rive nord du loch Broom, long de 39km, jusqu'au port de pêcheurs d'Ullapool. Pause pour quelques courses au supermarché et achat de souvenirs. Une petite balade dans le port nous permet d'assister au départ du car-ferry à destination de Stornoway (Hébrides Extérieures). La pluie, qui nous avait laissé tranquilles jusqu'ici, commence à tomber. Il est temps de chercher un endroit où passer la nuit.

Direction donc la région d'Achiltibuie au nord d'Ullapool. Au niveau de Drumrunie, nous bifurquons sur la gauche direction Achiltibuie. Et là, malgré la pluie, on est tout de suite saisis par la beauté des lieux. Paysages variés et époustouflants, lochs dominés par des sommets, plages, chapelets d'îles à l'horizon, baies, criques, lande râpée, forêts, moutons omniprésents et villages minuscules (Reiff, Polban, Achiltibuie...), tous les atouts de cette côte nord-ouest sont concentrés ici le long de cette route étroite, sinueuse et un peu pénible sous la pluie, mais tellement belle!

La route longe d'abord le loch Lurgainn, puis Enard Bay et redescend vers le sud de la péninsule. A cet endroit, une multitude de rochers s'est détachée pour saupoudrer la mer et former ce qu'on appelle les "Summer Isles". C'est dans cette région que sont organisées de nombreuses excursions en bateau pour observer les colonies de phoques, de nombreuses espèces d'oiseaux marins, mais aussi des gros mammifères marins, avec un peu de chance...

Nous nous arrêtons pour la nuit sur une plage de galets un peu avant le village d'Achiltibuie, faisant face aux Summer Islands. Nous ne sommes pas seuls, d'autres campeurs ont également choisi cet endroit. Nous essaierons bien toute la soirée d'apercevoir une baleine à partir de notre super poste d'observation, mais décidément, comme pour les cerfs rouges, ce ne sera pas notre jour de chance!

ACHILTIBUIE - RISPOND BAY (DURNESS) : 214km

Au réveil, le temps est moins bouché que la veille au soir et nous permet de mieux profiter de la vue sur notre crique aux gros galets qui font mal aux pieds quand on essaie de s'y aventurer! Mais cela vaut le coup pour pouvoir admirer la transparence de l'eau, et tester sa fraîcheur...

Aujourd'hui nous continuerons à suivre la West Coastal Road vers le Nord du pays et la ville de Durness. Cette route change de nom pour devenir la "North and West Highland Tourist Road".

A Lochinver, après avoir fait le plein d'essence (conseillé avant de poursuivre vers le Nord), nous faisons un détour d'une quinzaine de kilomètres par la A837 vers le loch Assynt et les très photogéniques ruines du château d'Ardvreck, forteresse des Mac Leod datant du XVIème siècle.

Après Stoer, nous empruntons une petite route étroite qui nous mène au phare (lighthouse) de Point of Stoer. Beaux points de vue sur les falaises découpées de la côte et les petites criques au sable éclatant sous le soleil!

Petit à petit le temps se découvre pour bientôt laisser la place à un beau ciel bleu sans nuage. C'est par ce temps magnifique que nous ferons notre pause déjeuner au bord de la belle plage de Clashnessie au sable rose et à l'eau transparente sous le soleil.

Nous continuons notre route en traversant les charmants petits villages de Drumbeg et Nedd. Nous croisons dans un pré en bord de route un troupeau de "vaches à poils" et leurs petits. Il s'agit du boeuf des Highlands. Leur longue frange leur masque complètement les yeux et leur donne un air débonnaire... Pour prendre les photos, nous nous sommes arrêtés au milieu de la route à une voie, bloquant le traffic dans les 2 sens. Mais de toute façon, les quelques voitures de français qui nous suivaient ont eu la même idée que nous, alors c'était un beau spectacle de véhicules français arrêtés au milieu de la route et d'une troupe de touristes en train de prendre en photo les vaches, pas farouches du tout...

Après Drumbeg, la route se fait de plus en plus étroite, de plus en plus sinueuse et pentue (un panneau annonce même une descente à 25%). Il est vrai qu'un panneau avertissait "non suitable for caravans"... mais nous, nous roulons en camping-car, c'est pas pareil! Enfin bon, pas à recommander aux gros campers tout de même! Heureusement que les Ecossais font preuve d'une patience à toute épreuve, se rangent pour vous laisser gentiment passer, mais parfois ça passe vraiment "tout juste" et on imagine qu'on doit un peu les importuner avec notre gros van de touristes sur ces petites routes pittoresques... En tout cas, celle-ci est vraiment sympathique. Elle contourne par la gauche le mont Quinag dont le sommet est dissimulé sous un chapeau de nuages. Sympa!

La route continue ensuite vers Oldshoremore. Après s'être garés sur le parking près du petit cimetière face à la mer, un petit sentier nous conduit sur une immense plage de sable bordée de dunes. Un petit coin de paradis complètement désert. C'est un délice de traverser la crique les pieds dans l'eau transparente et de profiter du calme qui règne, en écoutant le clapotis des vagues qui viennent se briser doucement sur le rivage... Nous avons été tentés par un vrai bain de mer mais l'eau est tout de même bien froide... Comble du bonheur : le soleil est toujours de la partie et le bleu sans nuage du ciel se reflète dans l'eau, lui donnant des teintes bleu profond qui tranchent avec la couleur claire du sable.

On n'a pas envie de quitter la plage, mais il le faut bien. Nous rejoignons Durness pour la nuit. En quittant la région du Ross Occidental, le paysage devient plus dur et plus austère. Les reliefs de Foinaven et Cranstakie nous accompagnent à l'est. Puis le loch de Kyle of Durness apparaît.

Nous traversons Durness pour nous diriger vers les rives du loch Eriboll, un bras de mer pénétrant profondément dans les terres. Un peu avant l'embouchure du loch, une petite route grimpant en haut d'une falaise et menant au petit hameau de Rispond nous semble intéressante. Et effectivement, quelques campeurs ont déjà pris possession des emplacements accessibles sur les abords de la route. Nous en tentons un premier en nous rendant vite compte que si on va plus loin, on ne pourra plus en sortir... le camping-car patine déjà sur le terrain herbeux et humide... Un peu plus haut, un emplacement au terrain un peu plus stabilisé fait finalement l'affaire. Vue splendide sur une belle plage au sable blond en contrebas, sur Rispond Bay et sur les falaises. Seule ombre au tableau, les midges sont aussi de la partie, et féroces... on restera à l'abri dans le camping-car...

RISPOND BAY (DURNESS) - JOHN O'GROATS : 179km

Comme à chaque fois que nous bénéficions d'une belle journée ensoleillée, le réveil se fait le lendemain sous la pluie... Mais ça ne nous décourage pas, le temps est très changeant et en général la pluie tombe drue mais ne dure pas très longtemps...

C'est donc sous la pluie que nous quittons notre "nice spot" sur Rispond Bay pour reprendre la route vers le point le plus septentrional de Grande Bretagne : John O'Groats.

La route longe d'abord le splendide loch Eriboll, l'un des plus profonds de Grande Bretagne, où des bateaux ont trouvé refuge pendant la seconde Guerre Mondiale (les marins britanniques qui stationnaient ici l'avaient surnommé "orrible" en raison du climat rigoureux qui y sévissait).

Puis la route passe le loch Hope avec en toile de fond le Ben Hope. Nous arrivons en vue du Kyle of Tongue, autre bras de mer qui rentre dans les terres et sur les rives duquel s'éparpille le petit village de Tongue. Le Kyle of Tongue est traversé par une digue d'où l'on aperçoit le Ben Loyal et plus loin, la forteresse en ruine des Mac Kay perchée sur son promontoire, le Castle Varnich.

Avant Bettyhill, la route offre de jolies vues sur la baie de Torrisdale, ses langues de sable et sa plage appréciée par les surfeurs.

Un peu plus loin, nous faisons un arrêt à Strathy Point. Depuis le parking, 15 minutes de marche sur un sentier au milieu de prairies envahies par les moutons (terrain miné par les crottes... attention où vous mettez les pieds!) pour atteindre le phare et jouir de vues magnifiques sur la côte, ses formations rocheuses et la baie sablonneuse de Strathy. On peut apercevoir l'île de Hoy à l'horizon. Mais surtout, un beau spectacle nous attendait dans l'océan : une colonie de dauphins s'en ai donné à coeur joie au milieu de ce qui devait certainement être un banc de poissons, sous nos yeux ébahis, pendant tout le temps que nous avons passé à observer le large. Une chance! A défaut d'avoir pu observer des cerfs rouges ou des baleines, nous aurons pu admirer des dauphins dans leur milieu naturel!

Après s'en être mis plein les yeux, nous reprenons la route, passons Melvich, Thurso (seule ville digne de ce nom de toute la région) et Dunnet's Bay.

A Mey, nous faisons un petit détour pour observer le château construit au 16ème siècle par George Sinclair, comte de Caithness, et racheté en 1952 par la reine mère qui fit restaurer le bâtiment et les jardins. La famille royale y vient en villégiature tous les ans au cours de l'été. Nous ne saurions dire si ils étaient présents à ce moment...

Enfin nous atteignons le petit village de John O' Groats, point le plus septentrional de Grande Bretagne. Le village en lui-même ne présente pas grand intérêt. Par contre, une petite marche de 1/2 mile à partir du parking situé à environ 2km à l'est du village permet d'admirer les Stacks of Duncansby, hauts rochers pointus se dressant au large à une hauteur spectaculaire de 64 mètres. Les corniches rocheuses servent d'habitat et de nichoirs à une multitude d'oiseaux marins. Nous avons encore de la chance : le soleil pointe enfin son nez et sous ses rayons, la couleur rose des falaises ressort et les rend encore plus belles.

Nous dormirons ce soir au "John O' Groats Camping Site" situé en front de mer et battu par les vents. Les rafales de vent ont secoué le camping-car toute la nuit, nous avons eu l'impression de passer la nuit dans un bateau! Avantage à cela : pas de midges ce soir!

JOHN O'GROATS - DORES (loch NESS) : 299km

Temps toujours très venteux ce matin. Pour redescendre vers Inverness, nous décidons de prendre la A99 puis la A9, qui longe la côte est et nous mène très vite à Golspie.

Petit détour pour admirer le château de Dunrobin, siège ancestral des comtes et ducs de Sutherland, qui se dresse sur une terrasse dominant la mer.

Un peu plus loin, arrêt pour la pause déjeuner sur le parking surplombant la grande plage de sable de Dornoch. Quelques aventureux sont en train de prendre un bain dans la mer du Nord, mais en combinaison intégrale! On se demande pourquoi...

La route traverse ensuite le Dornoch Firth, longe le Cromarty Firth, et nous voilà arrivés à Inverness, charmante petite cité située au bord de la rivière Ness. Une petite ballade nous emmène sur l'esplanade du château, tout rose, avec sa statue de Flora Mac Donald. Belle vue sur la ville, ses clochers et la rivière Ness. On aperçoit la cathédrale Saint Andrews sur l'autre rive.

En redescendant du château, nous passons devant la "Tower House". Immeuble victorien, l'Hôtel de Ville abrite en 1921 le premier Conseil des Ministres tenu hors de Londres. On remarque l'éléphant et le chameau entourant le petit crucifix de la façade.

Après cette rapide visite, nous décidons de nous attaquer au loch Ness et à son soi-disant monstre. Nous en ferons le tour en commençant par la rive ouest, peu intéressante puisqu'elle est longée par la route principale A82 qui offre peu de vues sur le loch. Seul réel intérêt : elle permet d'accéder aux ruines du Urquhart Castle mais comble de malchance, nous avons trouvé l'accès fermé. Dernière admission il y a 3 minutes... le château ferme à 18h et il n'est pourtant que 17h18!

Nous sommes déçus parce que l'Historic Scotland Explorer Passport acheté avant notre départ nous donne normalement l'accès gratuit au site... et puis la vue sur le loch Ness est quand même bien plus belle depuis les terrasses du château... Dommage!

Nous poursuivons donc notre route jusque la petit ville de Fort Augustus, située à l'extrémité sud du loch, à cheval sur le canal Calédonien et ses nombreuses écluses. Chef d'oeuvre d'ingénierie civile il a été construit entre 1803 et 1822 pour relier la mer du Nord à l'Océan Atlantique, évitant ainsi aux navires de se risquer sur les eaux dangereuses du golfe du Pentland ou d'emprunter la longue route autour du cap Wrath.

A Fort Augustus, les bateaux empruntant le canal calédonien franchissent un dénivelé de 13 mètres grâce à un escalier de cinq écluses successives. L'endroit est donc bien agréable pour une petite promenade sous le soleil. De plus, jolie vue sur l'extrémité sud du loch Ness.

Nous reprenons la route en longeant cette fois-ci la rive est du loch Ness par la B862 puis la B852. Bien plus sauvage et moins fréquentée que la A82 qui longe l'autre rive, les paysages y sont magnifiques. La route grimpe pour attendre de superbes panoramas qui rappellent les Highlands. Quelques belles vues également sur le loch Ness et la possibilité de s'arrêter plus facilement pour prendre des photos.

Nous cherchons un endroit où passer la nuit. Au village de Dores, nous bifurquons à droite direction Errogie par la B862. La route monte sur les hauteurs et dévoile quelques beaux panoramas sur le loch.

Nous repérons une petite clairière en bord de route à l'orée d'un bois qui la longe. Le terrain est herbeux, un peu humide et bosselé mais l'endroit nous plaît bien alors on le tente! Nous le regretterons vite. Après s'y être engagés, impossible de faire remonter le camion sur la route! Les roues patinent et ne peuvent prendre prise sur le sol herbeux et spongieux... Nous réussirons bien à en sortir le lendemain matin après de nombreuses tentatives infructueuses. En plus, il a plu une bonne partie de la nuit, ce qui n'a pas aidé. Mais nous en aurons été quite pour une bonne frayeur, et une bonne leçon! La prochaine fois, nous serons plus sages sur le choix de l'emplacement...

Mais bon, à part les bruits de pas d'animaux qui rodent autour du camping-car la nuit ou l'horrible "ploc" des grosses gouttes d'eau qui tombent de l'immense pin sous lequel nous sommes stationnés, l'endroit n'est pas trop mal pour une petite nuit tranquille à 2 pas du loch Ness!

DORES (loch NESS) - ROSLIN : 350km

Après nous être extirpés de notre coin de verdure, nous prenons la direction du Sud par la voie rapide A9.

La route longe les Cairngorms Mountains. Nous ferons donc un détour en quittant la voie rapide au niveau de Kincraig puis en suivant la direction du CairnGorm Mountain Railway. La route traverse de belles forêts de conifères, paradis d'amateurs de randonnées à pied ou à vélo, puis longe le loch Morlich avant de commencer à grimper vers le mont Cairn Gorm, qui culmine à 1245 mètres. La vue sur ce massif granitique est déjà belle du parking de Coire Cas situé à environ 570 mètres d'altitude mais il est également possible d'emprunter le funiculaire qui offre une vue panoramique à 1100 mètres de hauteur. Par contre, le parking est littéralement infesté de midges, qui attaquent dès la sortie du véhicule. Après quelques photos prises au pas de course, nous courons nous mettre à l'abri dans le camping-car, en nous demandant comment font tous ces randonneurs qui partent à l'assaut du sommet...

Nous récupérons la voie rapide vers Perth. Elle traverse les très beaux paysages de montagnes des Grampian Mountains, en longeant le Pass of Drumochter et le Glen Garry. Un adieu en douceur à ces magnifiques régions des Highlands. Des paysages inoubliables...

A midi, nous faisons un détour par le Blair Castle, château fort qui est la demeure des ducs d'Atholl depuis le XIIIème siècle. Le château ne peut malheureusement pas être approché facilement, du moins sans s'acquitter du prix de l'entrée. On peut l'apercevoir de la route grâce à son crépi d'un blanc immaculé et ses nombreuses tourelles, pignons et cheminées.

Le duc d'Atholl conserve l'unique armée privée des îles Britanniques, connue sous le nom des "Atholl Highlanders". Cette armée de 80 hommes, composée principalement d'employés du domaine, participe encore à certaines cérémonies.

Nous nous arrêterons un peu plus loin, dans le petit hameau d'Old Bridge of Tilt, pour la pause déjeuner. Attention aux camping-cars un peu hauts : on est passé tout juste sous le pont d'entrée du village (2,90 mètres) et une branche un peu trop basse à l'entrée du parking où nous avons déjeuné a failli nous arracher l'antenne télé... mais sinon l'endroit est sympa pour un arrêt pique-nique!

Après cette petite pause, nous passerons par Pitlochry, ses belles demeures de style victorien et son échelle à saumons (fish ladder), système ingénieux qui permet aux saumons de contourner le barrage de la centrale électrique. Ces poissons remontent le courant vers leurs lieux de ponte entre avril et octobre. 34 piscines, dont 3 sont des aires de repos, les aident à atteindre progressivement le lac artificiel de Faskally dont les eaux sont retenues par la centrale.

Deux postes d'observatoire vitrés permettent d'observer les saumons franchir les échelles, mais c'est une question de chance! Nous n'avons rien vu... Un compteur atteste du nombre de saumons ayant réussi à franchir la barrière durant la saison.

Après Pitlochry, toujours sur la A9, nous traversons les villes de Dunkeld puis Perth. Puis par la M90, nous rejoignons Edimburg en traversant le Firth of Forth par le Forth Road Bridge. Pendant la traversée, on longe le Forth Rail Bridge, qui fait partie des cartes postales de l'Ecosse, une des grande réalisations de l'âge de fer industriel.

Après avoir contourné Edimburg, nous rejoignons le petit village de Roslin au sud de la ville. Visite de la Rosslyn Chapel prévue demain. En attendant, pour notre dernière soirée en écosse, nous nous offrons un bon repas complet au Laird and Dog Inn, près de Loanhead. En entrée, haggis batons et fish cake with poshed egg. En plat principal, Aberdeen beef pie et chicken stuffed with haggis, whisky sauce. En dessert, apple pie... C'était bon, mais heureusement que l'on n'a pas mangé comme ça tous les jours! Le tout était arrosé de bière bien sûr...

Après ce repas, nous trouverons un petit parking de départ de randonnée pour la nuit, sur la B7003 qui va de Roslin à Rosewell, juste avant la bifurcation avec la A6094.

ROSLIN - DOVER : 836km

Une bonne partie de la journée sera consacrée à la route du retour vers Douvres. Mais on a voulu consacrer encore un peu de temps à quelques dernières visites dans la région des Borders.

Tout d'abord, visite de la Rosslyn Chapel, incontournable! Construite à la demande du seigneur de Rosslyn Sir William Saint Clair au XVème siècle, la chapelle est célèbre pour ses sculptures.

Ce chef d'oeuvre d'artisanat est unique par son style, et d'une telle beauté, d'une telle complexité et d'une telle richesse qu'il faut le voir pour le croire.

Sir William Saint Clair a réuni des artisans originaires de différents pays d'Europe afin de créer une oeuvre unique. Depuis 1997, une grande voûte en métal recouvre la chapelle pour permettre aux éléments en pierre situés à l'intérieur de sécher naturellement. Les travaux de restauration sont en cours sur l'extérieur de la chapelle mais il est autorisé de monter sur les échafaudages pour observer au plus près les travaux effectués sur le toit.

A l'intérieur, on peut admirer les scènes bibliques sculptées et les voûtes à clés pendantes, nervurées et ornées de rosaces, d'étoiles et de patères qui habillent l'édifice d'une dentelle de pierre, courant le long des piliers et de la voûte comme autant de vigne vierge. La plus belle pièce, le "pilier de l'apprenti", provoqua une telle scène de jalousie du maître maçon qu'il trucida le jeune artisan qui l'avait réalisé.

La centaine de représentations du "Green Man", symbole païen de fertilité masculine, la reproduction fidèle d'un épi de maïs d'Amérique bien avant la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, la ressemblance frappante entre la croix des Saint Clair et la croix des Templiers, toutes ces coïncidences troublantes donnèrent naissance à de nombreuses théories, mythes et légendes, dont celle que Rosslyn détiendrait le secret du Saint Graal! Il n'en fallait pas plus pour que Dan Brown fasse de la Rosslyn Chapel la clé du dénouement de son célèbre roman le Da Vinci Code!

Après cette visite, nous nous dirigeons vers les abbayes des Borders et la vallée de la Tweed en empruntant la A68 direction Jedburgh.

Premier arrêt à Melrose Abbey, dont la dernière reconstruction date du XVème siècle. Charme de ces ruines à la couleur ocre rose, belles sculptures décoratives, gargouilles humoristiques telles que le petit cochon joueur de cornemuse...

On dit que le coeur de Robert de Bruce y serait enterré...

Malgré la pluie continue qui tombe depuis ce matin, le charme de l'endroit opère...

Nous ferons un autre arrêt un peu plus loin pour visiter la Dryburgh Abbey. Superbe cadre bucolique pour ces majestueuses ruines au creux d'un méandre de la Tweed. Les teintes rouges de la pierre au coeur d'un environnement de pelouses soignées et de vieux arbres majestueux en font une des plus intéressantes abbayes des Borders.

Dans l'église abbatiale repose entre autres l'écrivain écossais Walter Scott, dont la famille était propriétaire des terres de l'abbaye. Les bâtiments conventuels dont la salle capitulaire sont parmi les mieux conservés d'écosse.

Nous avions prévu également de faire un détour par Jedburgh et son abbaye mais l'heure tourne, et il est temps de reprendre la route vers Douvres... Nous ne ferons donc que passer.

LA METEO

La meilleure période pour visiter l'écosse est sans conteste le printemps ou l'automme. Ce sont les périodes les plus sèches. Les mois de juillet et août sont peut-être les plus chauds mais aussi les plus humides. Le temps est très changeant, une pluie continue peut soudain laisser place à un soleil radieux, et inversement, et ceci plusieurs fois dans la même journée. Vous vous couchez sous un ciel sans nuage pour vous réveiller sous un ciel complètement bouché, avec le vent de la partie... Cette année nous avons eu la chance de profiter d'un temps assez clément au mois d'août, même si nous avons eu droit à des journées de pluie continue... mais ça fait partie du paysage!

Enfin, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et profiter de ce beau pays sous son meilleur jour, évitez les deux mois d'été (si vous le pouvez bien sûr). En plus vous profiterez au printemps de l'éclosion des fleurs et du réveil de la nature, et à l'automne, des couleurs chatoyantes des arbres, qui subliment encore plus la beauté des paysages écossais...

L'EXPLORER PASS D'HISTORIC SCOTLAND

Pour la visite des châteaux et principaux sites historiques, nous avons opté pour l'achat d'un pass, le 7-days Explorer Pass d'Historic Scotland, à 30£ pour un adulte, donnant accès à un large choix de sites, attention en grande partie situés dans la région des Borders (sud Ecosse), d'Edimburg et du Perthshire (Nord Edimburg). Le pass est très intéressant puisqu'il permet d'effectuer autant de visites que vous le souhaitez, sur 7 jours (le jour d'utilisation est validé à la première visite de la journée), le pass étant valable 14 jours. La même formule existe avec des pass 3 jours (validité 5 jours) et 10 jours (validité 30 jours).

La majeure partie de notre voyage s'étant déroulée dans les Highlands, nous avons peu eu l'occasion d'utiliser notre Explorer Pass acheté avant le départ... Cela est également dû au fait que le timing était souvent assez serré et que l'on avait peu de temps à consacrer aux visites. Parce que l'éventail de possibilités d'utilisation du pass est quand même assez large!

LES MIDGES

Ces minuscules moucherons particulièrement voraces qui se déplacent en formation serrée et qui infestent les rives des lochs et de toutes les zones humides en général dès le début de l'été peuvent vous gâcher le voyage si vous n'y êtes pas préparés.

Pendant notre voyage, nous avons eu la chance de toujours pouvoir nous réfugier rapidement dans le camping-car à chaque "attaque" mais quelques précautions nous ont quand même aidés:

- nous sommes partis avec dans les bagages quelques répulsifs normalement très efficaces, même contre les moustiques tropicaux. Nous nous en aspergions dès que la menace se faisait sentir. Produits assez gras et un peu malodorants, de plus efficacité qui reste à prouver parce que ça ne les empêchait pas de nous tourner autour...

- en général, les midges attaquent plus particulièrement au crépuscule. Le soir, très souvent, nous avons commencé à manger dehors en nous préparant à rentrer rapidement nous mettre à l'abri dès que le soleil se couchait, accompagné de ces nuages de moucherons...

- vous pouvez vous procurer sur place des moustiquaires à maille très fine (ressemblant plus à du voilage), qui peuvent vous protéger de cet envahisseur. Parfois vous verrez des randonneurs se promener avec un chapeau équipé de ces moustiquaires, pas très élégant mais efficace! Nous en avons vu en vente dans les supérettes des zones infestées...

- la période propice à la sortie de ces bestioles sont les mois d'été, juillet et août essentiellement, donc si vous pouvez éviter cette période pour votre voyage, vous serez tranquilles. De plus évitez de vous installer pour la nuit dans les zones humides, à proximité des lochs et rivières ou en bordure de mer, à moins d'avoir la possibilité comme nous de vous abriter efficacement. A l'abri du camping-car, nous pouvions profiter tranquillement du paysage sans être importunés quoique... ces moucherons minuscules s'infiltrent par tous les orifices, ventilations...

- et puis les conseils classiques, qui sont aussi les meilleurs : couvrez-vous au maximum les bras et les jambes, surtout le soir, avec des tissus épais (les midges arrivent à piquer à travers les tissus fins), autant que possible du sombre, parce qu'ils aiment bien les couleurs vives, protégez-vous la tête avec un chapeau car ils ont tendance à attaquer le cuir chevelu et évitez parfums, savons ou gel douches parfumés qui les attirent également!

- enfin, si vous êtes adeptes du barbecue, tant mieux parce que la fumée a tendance à les faire fuir, ils n'aiment pas non plus le vent, ils disparaissent comme par enchantement dès que le vent se lève.